Die Aufteilung erfolgte hierbei nicht willkürlich, sonder unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
- Länge der einzelnen Module 100cm (+/-10cm)
- Breite max. 50cm
- Keine Trennstellen durch Weichen oder Gebäude
- nur rechtwinkelige Gleisübergänge
- Verwendung der Vorbildtopographie
- zwei kurze Adapter am Ende des Bhf um auf Normprofil über zu gehen
- möglichst leicht
- alle Module müssen in ein Transportrack passen
- die Beine sollen ineinander stalelbar sein um Platz beim Transport zu sparen
Herausgekommen ist dabei ein 5-teiliges Essembel mit gleichlangen (102cm) aber unterschiedlich breiten Modulen. Die unterschiedliche Breite ergab sich aus der Vorbildsituation. Die für den Bhf charakteristische Landstrasse L147 sollte unbedingt, wenn auch z.T. angeschnitten, dargestellt werden. Bei den Adaptern hätte die Verbreiterung keine gestalterischen Vorteile gebracht und wurden daher auf 40cm Breite reduziert. Daraus ergab sich die Möglichkeit zwei Module als Trapez auszuführen und so Sprünge in der Modulvorderkante zu vermeiden. Diese Trapeze sind natürlich nicht ganz so einfach zu bauen wie einfache Rechtecke, oder?
Die Modulkästen bestehen aus einem eher unspektakulären Rahmen aus 16mm Tischlerplatte deren Ecken passgenau
mit einer Oberfräse eingefräst wurden. Die 3-teiligen 102cm langen Bahnhofsmodule erhielten zusätzlich eine
Mittelstrebe die ebenfalls in eingefrästen Nuten sauber geführt wird. Hier kommt uns nun die exakte Zeichnung entgegen.
Die Winkel und Frästiefen sind, genauso wie die Rohmaße der Holzplatten, einfach der Zeichnung zu entnehmen. Das
Zuschneiden der Holzplatten übernimmt der Baumarkt oder die Tischlerei um die Ecke. Wichtig hierbei das die Holzleisten
im Inneren der Tischlerplatte in Längsrichtung liegen, dies steigert die Festigkeit des späteren Modulrahmens entscheidend. Die für den Bau erforderlichen Nuten werden mit einer Holzfräse (Baumarkt) hergestellt. Ein 16mm HM-Fräser erzeugt
hierbei die für die 16mm Tischlerplatten benötigte Nut in nur einem Arbeitsgang. Der in der Zeichnung angegebne Winkel
wird durch verdrehen des Fräsenmotors an der Skala der Maschine abgelesen. Die Einteilung der Fräse erlaubt hierbei
lediglich eine Genauigkeit im 1° Bereich, das ist für unsere Tischlerarbeit aber auch genau genug, die Nachkomma Stellen
kann man getrost vergessen. An einem Stück Abfallholz sollte man zuerst eine Probenut fräsen und kontollieren das alles
richtig eingestellt ist. Das Fräsen der Kanten ist dann nur noch eine Sache weniger Minuten. Die Mittelstrebe läßt sich bedingt durch die Größe der Holzteile auf meiner Fräse nicht herstellen. Hier muß ein wenig
improvisiert werden. An der rechten Seite wird nun in einem duch die Fräsenhalterung vorgegeben Abstand zur Mittellinie
eine Holzleiste als Anschlag für die Fräsenhalterung mit Schraubzwingen befestigt. Auf der linken Seite eine Auflage
mit der auch der Winkel des Fräsenhalterung zum Seitenteil des Moduls eingestellt wird. Hier ist wieder mal der Sinus
und Kosinus auch der Hauptschulmathematik gefragt, oder, wer den wie ich erfolgreich verdrängt hat, zeichnet sich das
einfach auch im Rechner und ermittelt dann den entsprechenden Abstand so. Auch hier dauert die Vorbereitung und
Kontrolle länger als die eigentliche Fräsarbeit. Bevor nun der Kasten verleimt und verschraubt wird werden die Geländekonturen von der Zeichnung auf die Holtteile
übertragen und anschließend mit der Pendelhubsäge oder Stichsäge ausgeschnitten. Hierbei muß man allerdings höllisch
aufpassen das man das falsche Brett oder die Unterkante mit dem Geländeprofil versieht. Hier hilft nur Ordnung halten
und systematisch vorgehen. Wer hier schludert findet sich Tags drauf im Baumarkt in der Holzabteilung wieder... Sind nun die Hozteile fertig zugesägt, die Kopfstücke päärchenweise geschliffen und die Löcher für die
Paßstifte
gebohrt kann der Kasten verleimt und verschraubt werden. Hierbei wird erst das hintere Seitenteil mit der Mittelstrebe
verbunden. Diese steht 90° zum Seitenteil was sich mit einem Winkel leicht überprüfen läßt. Im Anschluß wird daran das
zweite Seitenteil "schräg" mit der Mittelstrebe verbunden. Zur Kontrolle werden die beiden Profilbretter links und
rechts angehalten. Diese sollten recht genau passen, wenn man vorher nichts verkehrt gemacht hat. Die Profile werden
als letztes mit den Seitenteilen verbunden. Bevor nun die Grundplatte eingesetzt werden kann müssen noch die Stecktaschen für die Beine an den Seitenteilen
montiert werden. Diese bestehen aus zwei seitlichen Anschlägen, einem vorderen Riegel und oben einer Auflage.
Die Holzleisten für die Beine sollten ruhig mit 2~3mm Spiel in den Taschen aufweisen, das tut der späteren
Stansicherheit der Module keinen Abbruch. Ein verklemmtes Bein läßt sich hingegen mur schwer wieder aus der
Tasche ziehen. Verschraubt werden die Beine mit dem Modulkasten nicht. Die Treffen der vergangenen Jahre haben
gezeigt das sich durch das Schrauben lediglich die Zeit zum Auf- und Abbau der Module verlängert, nicht aber die
Standsicherheit des Arrangements verbessert. Die einzelnen Leisten für die Beine werden nun in die Stecktaschen gesteckt und von der Unterkannte 1300 abzüglich
der Modulkastenhöhe unter dem Gleis abgesägt. Mit einer Versteifungsplatte werden je 2 Holzleisten zu einer Stütze
verbunden. Die Versteifungsplatte sollte in der unteren Hälfte der Beine angeschraubt werden, so lassen sich die Beine
zum Transport besser zusammenstecken. Zur Kontrolle der Modulhöhe über Fußboden wird der gesamte Bahnhof erstmals auf seine Beine gestellt. Als Grundplatte werden 30mm starke Styrodurplatten ohne hölzerne Grundplatte verwendet. Auf diese Platte werden
auch die Gleise direkt aufgebaut. Diese Konstruktion ist äußerst leicht und verwindungssteif, aber dennoch flexibel
genug um Wärme- und Feuchtigkeitsausdehnungen ohne Risse zu überstehen. Verklebt werden die Holzteile und die Hartschaumplatte mit Weißleim und nach dessen Trocknung zusätzlich
mit Acryl aus der Spritztube (Sanitärbedarf) die Ecken und Fugen ausgespritzt. Um die Styrodur Oberflächen leichter streichen zu können und ihre Oberfläche strapazierfähiger zu machen wird
sie mit Zeitungspapier und verdünntem Weißleim vor dem Anstrich "übertapeziert". Um das Eindringen von Feuchtigkeit langfristig zu verhindern werden die Module innen mit Acryllack gestrichen.
Weiß bietet sich als Farbe besonders an, dies macht die Unterseite nicht so dunkel wenn man später darunter
arbeiten muß. Außen werden nun die versenkten Schraubenköpfe mit Lackspachtel aus der Tube verspachtelt. Nach demn Trocknen
überschleifen und den Vorgang wiederholen wenn der Spachtel aufgrund der Dicke in der Mitte eingefallen ist. Um das Eindringen von Feuchtigkeit langfristig zu verhindern werden die Module außen mit Nitrolack gestrichen.
Ich habe hierfür eine Schaumstoffrolle verwendet die einen sehr gleichmäßigen Farbauftrag ermöglicht. Acrylfarbe
bietet sich hier nicht an, denn unter Temperartu (Sommer) und Druck (verschraubte Module) neigt die Acrylfarbe
zum verkleben. So gestrichene Module lassen sich nur noch mit Gewalt voneinander trennen, was bisweilen zur
Zerstörung der Profilbretter der Module führt. Als Farbe ist Tanngrün RAL6005 festgelegt, was die optische
Tiefe der Module verstärkt. Die Module sind in ihrem Grundzügen fertig, weiter geht es nun mit der
Geländegestaltung.
